移帖：Never End Peace And Love (NEPAL) （中）

文化之旅—加都谷地

尼泊尔首都加德满都位于群山环抱的加德满都谷地中，虽然地势高达海拔1,331公尺，而且北边又是冰雪覆盖的高峰，但是气温却非常温和，常年鲜花盛开，被称为尼泊尔的“春城”。

正是这得天独厚的自然环境和地理条件，使历代尼泊尔王朝都建都于此，使这座古城汇聚了尼泊尔人历代的文化精粹，尤其是大批庙宇、佛塔、神龛和殿堂，形成了“寺庙多如住宅，佛像多如居民”的奇特景观，有“寺庙之都”的美誉。加德满都实际上由三座古城构成：加德满都（Kathmandu）、帕坦（Patan）、巴德冈（Bhaktapur），我们在加德满都的行程，就是穿梭于这三座古城的历史文化遗迹中，去认识尼泊尔丰富精彩的文化，去感受尼泊尔的多种族和谐共处的生活气息，去理解尼泊尔人虔诚的宗教信仰。

皇家广场—杜巴广场（Hanuman-dhoka Durbar）

我们第一天的行程主要是在泰米尔地区附近闲逛，并一直逛到了离泰米尔不远的杜巴广场（Hanuman-dhoka Durbar）。1979年被列为世界文化遗产的加都皇家杜巴广场位于加都中心，“杜巴广场”即为皇家广场的意思，在加都的三座古城中都有自己的杜巴广场。加都的杜巴广场在20世纪初还是国王居住的地方，国王的加冕礼也在此进行。在这里有很多漂亮的印度教和佛教的庙宇和神殿，与印度不同，尽管种族众多，教派不同，但尼泊尔人对宗教却是兼容并包的，因此在尼泊尔可以看到印度教徒到佛寺参拜，佛教徒到印度教庙宇祁福的现象。这些庙宇和神殿中，大多香火旺盛，不时可以看到有人在参拜祈祷，有些神像都已被抚摩的面目不清了。对神的叩拜祈祷，是尼泊尔人日常生活最重要的部分，他们的日常生活都和他们的神息息相关。

2月4日是星期二，并非节假日，但广场上却有不少当地人，而且大多是中青年人，散坐于殿堂庙宇的台阶上，或聚在一块儿闲聊，或晒着太阳发呆，脸上那份闲散那份自得，就是行路走过的人步履也是那么平缓，这么悠然的生活节奏在中国真的是不多见的。据说这里和丽江的纳西族一样，所有的劳作都由女人承担，男人只负责创造文化。

在杜巴广场西南面，不要忽略了一栋粉色墙、窗户雕刻得十分精致的建筑物，这里就是童女神庙（KumariBahal Temple），是童女神库玛莉的住所。童女神是极受尼泊尔皇室尊崇，且专属皇室信奉的处女神，是从一群四、五岁的女童中精挑细选出来的（包括种族、身体特征、星座、经过考验等）。童女神只有在各种宗教节庆时才能离开这里，并且必须有人背着，因为她的脚是不能触地的。当童女神身体出血后，她的任期也就结束了，可带着一大笔财富离开寺庙，自由地结婚生子。

这座神庙在广场北面靠近入口街道的地方，并不显眼，我们开始还在杜巴广场四周到处寻找，差点错过了这里，临走时发现这里可以进入，进入后才发现原来就是一直在寻找的童女神庙。进门后，进入中庭，在中庭的四面墙边，有着精雕细琢的木工窗饰，非常精美，而不少和平鸽就栖息在这些突出的窗饰上，三楼还有鼓乐和唱歌的声音。我们正要拍下这些精美的窗饰，警卫忽然冲我们摆手，我们赶紧放下相机，这时正中三楼的窗口露出一张漂亮的、浓妆艳抹的女孩面孔，原来是童女神出现了，游客是不准对童女神拍照的。她停留了不到一分钟就消失了，不过在加德满都很多旅游经点的门票上会印有童女神的全身照，也有专门的童女神照片出售，她已成为尼泊尔的旅游形象代言人了。

除非对尼泊尔的宗教、习俗和人生哲学有基本的认识，否则真的很难理解这些信仰的意义所在。 

提示：杜巴广场广场的门票可以在较长时间内有效，只需要到管理处办一个延期证明就可以了，说明你打算离开尼泊尔的日期，在此之前都可以凭这个证明多次进入杜巴广场。管理处在Gaddi Baithak国家博物馆南侧的平房，也就是在将要将要进入广场的路口左边。

归宿之地—帕苏帕提那（Pashupatina）

初次听到帕苏帕提那（Pashupatina），我觉得这是个很好听而且带着一种宗教神圣的名字，后来才知道这是加都沿巴格马提河最著名的火葬场。根据印度教的习俗，将去世亲人的骨灰撒在流往恒河的大小支流，有助于死者的灵魂得以永生。因此，在尼泊尔，沿当地的圣河巴格马提河有许多河坛火葬场，帕苏帕提那是其中最著名的。她不仅是印度教徒的归宿之地，也是印度教徒的信仰之地。我们在尼泊尔第二天行程的第一站就选择了这里。

由于今天要去的地方还挺多，于是一大早我们便打车前往（不贵，75卢比一车）。一下的士，就看到一路过去都是卖供品祭物、小工艺品的小贩。每天清晨，当第一道阳光洒入门口，虔诚的尼泊尔人都会带着红粉、黄花和米等，前往寺庙献给神，他们会把这些东西洒到神像上，然后混上粘土，点到额头上，这就是“提卡”，象征神的存在。

路边有座印度教寺庙，真是圣徒如潮，真不知道他们是否需要上班，也许他们的一天是从参拜开始的。非印度教徒是不允许进入印度教寺庙的，而进入寺庙是要脱鞋的，我们只能在门口好奇的看着这热闹的场面，远远欣赏着围墙里漂亮的神殿。继续向前，才发现原来帕苏帕提那也要对游客收门票的。

进入后，才能看到圣河巴格马提河，它与想象中的圣河形象差距实在太大，它不是想象中碧波荡漾的清水河，而不过是一条小河涌，更像中国很多大城市中饱经污染、苟延残喘的城中细流。帕苏帕提那则是靠河两岸建起的一大片区域，这里有庙宇，有灵塔，有苦修者的修炼场所，有老人福利院，有火葬用的河坛。

以巴格马提河上的一座桥为界，上游是贵族河有钱人火葬的地方，下游则是普通穷人火葬的地方。我们去时，上游河坛上的火葬刚刚结束，河坛上还残留着些余烬，下游的河坛上的火葬正在进行中，了了烟火冉冉升起，给整个地区笼罩上一层蒙蒙烟雾，使得气氛凝重了很多。死者的亲属们、诵经祷告的人则都在河对岸坐着，祈祷死者早日随圣水流转至神间。

在巴格马提河边，还有几座造型庄重的白塔，据说是这里印度教高人的灵塔，印度教中德高望重的修者，是不会进行火葬，而是葬于这种灵塔中。

尼泊尔人认为帕苏帕提（Pashupati）是尼泊尔的守护神，也是专司知识和生殖的神，并以男性生殖器官灵干为象征。因此，来帕苏帕提那的，除了死去的印度教徒，或自知死期不远的、来此等死的虔诚印度教徒，还有来此做爱求子的尼泊尔夫妻。生与死，就这样在此不期而遇，自然轮回着。

最大的佛塔—巴大哈（Boudha Stupa）

告别了帕苏帕提那，我们在当地一位英俊的英语老师的带领下（注意：在尼泊尔主要景点都可以碰到不少这类愿意为你引路的人，虽然他们十分友好，但可不是免费提供服务的哟。），坐上Local Motor前往世界上最大的佛塔巴大哈（Boudha Stupa）。Local Motor就是中国内地常见的三轮摩托，只是要大一些，后边的车厢里包括我们7人，一共挤了十多个人在里面，车费可比打车便宜很多，一个人才7卢比。

加德满都的道路不宽，也并不平坦，因此车行的速度不快，晃晃悠悠了二十多分钟，我们在英语老师的指示下下车。巴大哈就在路边，在群楼环抱中，我们在两楼之间进去。一进门就能看到巨大的佛塔，在晴朗的蓝天下，那双看透人世的佛眼，风中招展的经幡，转经筒、桑烟炉…这一切，都是如此的熟悉，有种回到拉萨的感觉。这个90%的人信奉印度教的国度，并不排斥藏传佛教的存在。

佛塔周长有近800米左右，围绕着佛塔是一圈的转经筒，再外一圈是各种工艺品的小店和餐馆，建筑都较有特色，配合着蓝天与灿烂的阳光，心情也比在帕苏帕提那时，感觉明朗了很多。在旁边一家专卖唐卡的店中，我们发现了来自西藏的唐卡艺人，他们正在聚精会神地描绘心中的神的世界，可惜他们并不懂汉语，我们只能对他们的作品表示一番敬意。

已经是中午时分，我们选择了一栋最高的楼，在楼顶享用我们的午餐。在这楼顶上，不仅能平视巴大哈，还能远眺环绕加都谷地的延绵群山。

文姝之虱—猴庙（Monkey Temple）

不紧不慢享受完阳光下的午餐后，我们的老师导游带我们前往下一站猴庙（Monkey Temple）。猴庙位于加都市区以西约两公里外的苏瓦扬布拿（Swayambhunath）的山丘上，传说有2500年以上的历史。从巴大哈到猴庙要横穿大半个加都，我们坐local bus过去，坐了有四十多分钟。

之所以在此称之为“文姝之虱”，是因为传说中，是文殊菩萨从身上抖落的虱子，变成的这猴庙满山乱跑的猴子。在猴庙的山脚下，就有一种巨大的金光闪闪的文殊菩萨坐像，不过她可不是猴庙的主角，而只是序幕而已。从山脚上去还有相当长一段路，我们今天逛了大半天也累了，时间已是下午3点多，我们决定还是腐败一下，打车上去，坐车十多分钟便可到达门口。

猴庙果然是猴庙，到处可见猴子，不知这印度教的吉祥物为什么会在佛教的寺庙里，也生活的自由自在，也许这也是宗教融合的表现吧。除了随处走动的猴子，猴庙最吸引人的要数中央大佛塔上四边各有一对的智慧眼，与在巴大哈看到非常相似，只是这对慧眼清秀看上去更清秀。慧眼下有一个像问号一样的鼻子，代表尼泊尔数字“一”，象征和谐一体。

站在猴庙所在的山顶上，可以俯瞰加都全景，可以明显感觉到加德满都确实在群山环抱下，整个谷地已经被密密麻麻的房屋铺满，由于经济相对落后，她还能保持古朴的风格，没有形成高楼林立的都市森林。

据说黄昏时登临猴庙山顶是最佳时间，黄昏时落日的余辉令猴庙中央的大佛塔看起来更加金碧辉煌，但因为想欣赏帕坦的夜色，于是我们没能看到落日余辉下的猴庙。

艺术之城—帕坦（Patan）

帕坦（Patan）始建于公元三世纪，之所以被称为艺术之城，不仅仅是因为这里以传统的手工艺品和艺术遗产著称，更因为这里诞生了尼泊尔历史上最多、最好的艺术家。帕坦古城现存的建筑大都是十六至十八世纪期间几位马拉（Malla）王朝的君主所建，那正是尼泊尔艺术、文化发展蓬勃的黄金时代，因此帕坦又被称为“百庙之城”，这些古迹都散布于帕坦古城各处，与民居融为一体，不过我们主要游览的区域在帕坦的杜巴广场周围。

帕坦的杜巴广场是帕坦市区的一部分，行人、车辆川流不息，有很多小巷可以进入，也没见哪里收门票，可是我们爱国的老师向导一定要带我们买了门票才能进去逛，没辙，一人200卢比一票。

进入帕坦的杜巴广场，便可见到古香古色的尼泊尔式建筑，建筑造型非常漂亮，并且内外皆有精雕细琢的神像和雕刻，在广场中央树立着一根方柱，其上端坐的国王Yoganarendra Malla已屹立了三百年。整个广场看上去比前一天游览的加都的杜巴广场要小一些，但其中的建筑确实体现出“艺术之城”的魅力，不论是建筑外型还是局部的装饰都要精美得多。

与其他很多地方一样，杜巴广场上也游走着着迷彩服、荷枪实弹的大兵，但他们并没有带来任何紧张的气氛，市民们依旧悠然地过着自己的日子，和平鸽依然成群的盘旋在城市上空。

在广场东面就是旧王宫，这座旧王宫由三大宫殿组成，目前是博物馆所在地。由于天色已晚，我们只能在王宫的一楼和庭院内转转，二楼的博物馆已停止开放，后来看过别人拍摄的博物馆内的PP，虽然还要再收200卢比的门票，但其中的收藏确实值得一看。

不久黄昏降临，我们也逛累了，来到广场边的一家小餐馆，直奔顶楼，选择一个可以俯瞰杜巴广场的位置，要上一壶热奶茶，一边喝着热乎乎的奶茶，驱走随着夜幕漫漫袭来的寒气，一边欣赏楼下熙来攘去的街市。晚上，着灯后的帕坦又别有一番景象，不远处的寺庙内，响起了音乐和歌声，除了依然有人在叩拜祈祷，一群尼泊尔男人在里面自弹自唱，以手风琴为主，很像是在诵经——这就是尼泊尔人的夜生活。

文化之城—巴德冈（Bhaktapur）

我们是从博卡拉回来之后去的巴德冈（Bhaktapur），以此为我们的尼泊尔之旅画上圆满的句号。由于她位于加都以东12公里，距离较远，我们坐了近一个小时的Local Bus，才到达那里，并在那里小住了一晚。

巴德冈建于12世纪，曾经也是一个独立的王国，1768年现时加德满都以西的廓尔喀（Gorkha）地区的国王普里特维．纳拉扬．沙河（Prihvi Narayan Shah）出兵征服及统一了加德满都、帕坦和巴德冈等三个古国，并把权力重心移到了加德满都，使这里逐渐远离了政治的喧嚣，因此巴德冈更多地保留了原始的古朴。当然，这里也是最让中国游客自豪的地方，在这里中国人可以和尼泊尔的南亚盟国享受一样的优惠门票：50卢比（其它国家游客可是750卢比）。

当我们在终点站下车，缓步走进巴德冈的街巷，便深切的感受到这里远不像加都和帕坦那样车水马龙，显得沉静、庄重很多。可能由于太远，巴德冈的游客很少，小街小巷里经常只有我们几个在瞎逛。因为晚上就住在这里，所以我们有了很充裕的时间，穿行于古城的街巷，用眼睛和心灵，寻觅着这里残留的中古气息。

这里大多仍是砖石铺就的路面，房子也大多是3-4层高的红砖楼，一栋紧贴着一栋，看得出来已有相当的历史，没有任何的翻新仿古，仍保留着它们本来的样子。虽然这里也是旅游景点，但人们依然悠闲的过着自己的日子，对于我们这些外来客，会报以羞涩的微笑，并冲我们怯怯地说上一声“Namaste”（“你好”的意思）。巴德冈还以制陶出名，到处可见制陶的手工作坊，还处于较低的生产水平，虽然不及中国的工艺水平，但这些手工作坊里出来的作品造型古朴而别致，也体现出尼泊尔工匠高超的技艺。

巴德冈与其他两座古城一样也拥有杜巴广场，广场上有著名的55窗皇宫（被列为世界文化遗址，正在修缮中）、黄金门、大钟等著名的古迹。同时巴德冈还有Taumadhi和Dattatraya两座广场，这三座广场相距不远，都有安静的小巷相连，尤其是杜巴广场和Taumadhi广场相距不过百米，我们住的金门客栈（Golden Gate Guest House）就在连接这两个广场的小巷子里，真有种庭院深深的感觉。